Kung Fu Panda 2 | HD | 720p | Latino | Megaupload

Titulo ORIGINAL: Kung Fu Panda: The Kaboom of Doom (Kung Fu Panda 2)
AÑO: 2011
PAÍS: Estados Unidos
DIRECTOR: Jennifer Yuh
GUIÓN: Jonathan Aibel, Glenn Berger, Charlie Kaufman
FOTOGRAFÍA: Animation
REPARTO: Animation
PRODUCTORA: DreamWorks Animation
GÉNERO: Animación. Comedia. Acción | Artes marciales. Secuela

Peso: 1.37 Gb- Formato: Avi
Idioma: Español Latino - Calidad: Dvdrip HD
Duracion: 1hora 20min

Secuela de la exitosa producción Kung Fu Panda. La historia vuelve a recuperar el personaje de Po, que ahora vive su sueño como guerrero dragón protegiendo el valle de la paz junto a sus amigos los cinco furiosos. Pero Po será amenazado por un nuevo villano, que planea usar una imparable arma secreta para conquistar China y destruir el Kung Fu. Po se enfrentará a él, pero como se puede parar un arma que puede destruir el Kung Fu. Po deberá buscar en su pasado y descubrir los secretos de su misterioso origen, solo entonces podrá encontrar la fuerza que necesita.

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Conexión eléctrica entre Saturno y su luna Encélado

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Unos haces de iones y electrones dejan su firma en las auroras del planeta de los anillos

Ilustración de la mancha de luz ultravioleta cerca del polo norte de Saturno generada por la interacción con la luna Encélado.- KEN MOSCATI / ABIRYMER / JHUAPL (DATOS DE NASA / JPL / JHUAPL / U.COLORADO / CENTRAL ARIZONA COLLEGE / SSI)

Los haces de iones y de electrones originados en la luna de Saturno Encélado llegan al planeta de los anillos, siguiendo el campo magnético, y dejan su firma en las auroras boreales de su polo Norte. Es la conexión eléctrica entre Saturno y ese satélite, explica la NASA, cuya nave espacial Cassini ha permitido descubrir esta interacción entre los dos cuerpos que están separados por unos 240.000 kilómetros. El fenómeno se conocía ya en Júpiter, en cuyas auroras se produce una firma similar por los haces procedentes de la luna Io, y los científicos pensaban que podría producirse también en Saturno, pero no se había observado hasta ahora.

La firma de los haces procedentes de Encélado, que tiene un tamaño variable pero aproximadamente de 1.200 kilómetros por menos de 400, se produce al final de la línea de campo magnético que conecta esa luna con Saturno. Se trata del lugar donde los energéticos electrones penetran en la atmósfera del planeta.

"El descubrimiento de esa firma en Saturno puede ayudarnos a comprender el extraño campo magnético de Saturno, nos proporciona la primera conexión visual entre ese planeta y una lunas", destaca Marcia Burton, científica de la misión Cassini, en un comunicado de la NASA. El hallazgo se presenta en la revista Nature. Los investigadores han buscado, pero no han encontrado, la misma firma en las auroras del polo Sur, en el otro extremo del campo magnético, como se observa en el caso de de la conexión eléctrica análoga entre Io y Júpiter.

Encélado es la única luna activa conocida en el sistema de Saturno, con chorros de vapor de agua y partículas orgánicas que se proyectan hacia el espacio. Esos chorros generan una nube de plasma ionizado por la interacción con el campo magnético de Saturno. La firma que se genera en las auroras del planeta brilla en ultravioleta pero es muy débil, en comparación con la de Io, y no es visible desde la Tierra

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Sistema transforma las ventanas en células fotovoltaicas

Permite aprovechar las superficies acristaladas de los edificios para la generación energética

Ingenieros del MIT han fabricado, utilizando moléculas orgánicas, una célula fotovoltaica que aprovecha la energía de la luz infrarroja procedente del sol, al tiempo que permite el paso de luz natural. Este desarrollo permitirá crear un nuevo concepto de ventana, más eficiente y provechosa. La célula fotovoltaica desarrollada se coloca en posición vertical, y tiene una triple función: acumular energía limpia, transformarla en electricidad o calor dentro de las estancias, y permitir que pase la luz a través de ella porque los materiales con los que está fabricada son completamente transparentes. Además, estas células fotovoltaicas supondrán menores costes de instalación que las tradicionales, dado que se colocarán en los huecos destinados a las ventanas corrientes.

Richard Lunt, uno de los responsables de este estudio. Fuente: MIT
Las ventanas funcionan como puntos de entrada de luz natural al interior de una estancia y también como sistemas de ventilación, de ahí su origen etimológico.

El avance de la tecnología permitirá, además, que las ventanas puedan cumplir una nueva función: acumular energía en forma de calor, como los paneles solares y, posteriormente, transformar esa energía en calor o en electricidad. Diferentes estudios y proyectos de investigación han conseguido diseñar y crear ventanas solares, pero hasta ahora los materiales empleados impedían el paso de la luz y, por tanto, su utilidad no era práctica.

Ingenieros del Massachussett Institute of Technology (MIT) han dado un paso adelante en esta dirección, y han desarrollado un nuevo sistema más eficiente.

Concretamente, explica el MIT en un comunicado, este sistema aprovecha el 1,7% de la radiación solar, al mismo tiempo que deja pasar una mayor cantidad de luz porque está fabricado con materiales transparentes.

Uso de moléculas orgánicas

La clave de esta tecnología es una célula fotovoltaica basada en moléculas orgánicas que aprovechan la energía de la luz infrarroja procedente del Sol, y a la vez permiten que la luz pase a través del cristal e ilumine de forma natural el interior de las habitaciones.

De esta forma, este prototipo de ventana puede proporcionar energía para el suministro de las luces y otros dispositivos eléctricos del hogar o la oficina. Su instalación, además, sería de bajo coste, ya que el sistema permite el aprovechamiento de las infraestructuras típicas de las instalaciones de ventanas en hogares y otros edificios.

Los responsables de este sistema fotovoltaico transparente son Richard Lunt, investigador postdoctoral del Laboratorio de Investigación de Electrónica y Vladimir Bulovic, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación.

Prototipo de célula solar transparente creada por Lunt y Bulovic, ubicado en un panel promocional del 150 aniversario del MIT. Fuente: Geoffrey Supran.
”Actualmente, la mitad del coste de un sistema de energía solar proviene de los gastos de instalación y otra mitad se destina a costear el vidrio y los componentes estructurales de los paneles. Con este nuevo sistema, muchos de los costos asociados se podrían eliminar”, apunta Bulovic en el comunicado del MIT.

En un artículo publicado en la revista Applied Physics Letters, Lunt y Bulovic detallan los aspectos esenciales del proyecto: “Hemos fabricado células orgánicas fotovoltaicas que absorben rayos infrarrojos y que son altamente transparentes a la luz solar.

Esta arquitectura abre nuevas posibilidades en el campo de la generación de la energía, concretamente de ventanas de alta eficiencia energética, y pone de relieve una iniciativa única que se beneficia de la electrónica excitónica”.

Experiencias previas

Han existido intentos anteriores al sistema ideado por Lunt y Bulovic. Uno de estos trabajos, realizados también por investigadores del MIT, concretamente dirigidos por Marc A. Baldo, consistió en la creación de un concentrador solar.

Tal y como publicó Science al respecto, este concentrador solar se realizó mezclando dos o más tintes, e impregnando con ellos un panel de vidrio o plástico. “Los tintes trabajan juntos para absorber la luz a través de una gama de longitudes de onda que luego se vuelven a emitir en una longitud de onda diferente y se transporta a través de las celdas solares”, explicaron los investigadores.

En la década de los 70, se desarrollaron concentradores solares similares a los descritos por Baldo y su equipo, pero entonces, este sistema no prosperó porque, entre otras cosas, la cantidad de luz almacenada no llegaba a los bordes del concentrador debido a la pérdida de gran parte de la energía en los procesos de transporte.

“La luz se recoge en un área grande –como una ventana- y se concentra en los bordes", explicaba Baldo. De esta forma, en lugar de cubrir un techo con dispositivos semiconductores de un coste elevado que transforman la luz solar en electricidad, “las únicas células fotovoltaicas estarían ubicadas en los bordes de un panel de vidrio plano”, apuntaba el responsable de la investigación.

Sin embargo, estas células solares transparentes tenían muy baja eficiencia, lo que supone que menos del 1% de la radiación solar se convierte en electricidad. Otro inconveniente de estos estudios previos estaba en el bloqueo del paso de luz natural.

Eficiencia y transparencia

Por su parte, los investigadores del MIT han sido capaces de encontrar una formulación química específica para sus células que, cuando se combina con revestimientos parcialmente infrarrojos reflectantes, da a ambos una gran transparencia de luz visible y la eficiencia es mucho mejor que las versiones anteriores.

”El trabajo se encuentra todavía en una fase muy temprana”, afirma Bulovic. Hasta ahora, han logrado una eficiencia del 1,7% en el prototipo de celdas solares, pero esperan llegar a aprovechar un 12%, porcentaje comparable con el de los actuales paneles solares comerciales. "Será un desafío llegar hasta ese punto", augura Lunt, "pero es una cuestión de ingeniería excitónica, que requiere la optimización de la composición y la configuración de los materiales fotovoltaicos”.

Aplicaciones futuras

Los investigadores esperan que la tecnología pueda convertirse en un producto comercial práctico dentro de una década, tras avanzar en el desarrollo de este sistema y ahondar en los trabajos de fabricación.

“Además de ser adecuado para el revestimiento del vidrio de nuevas ventanas, el material también podría servir para laminar las ventanas existentes”, comenta Lunt.

En esta misma línea, Bulovic sostiene que “el uso de las superficies acristaladas de los edificios podría ofrecer más energía solar que la de los paneles solares tradicionales. A primera hora de la mañana y cuando cae la tarde, los laterales de los edificios de las grandes ciudades reciben mucha luz solar y podrían producir una cantidad significativa de energía”.

Tecnología ‘verde’

El proceso de fabricación de las células solares ideadas por los investigadores del MIT no requiere el uso intensivo de energía que se utiliza para crear las células solares de silicio. “Nuestro sistema mantiene los cristales a temperatura ambiente”, señala Bulovic.

Además, también podría bloquear en mayor medida el calor que entra por las ventanas, reduciendo así potencialmente la necesidad de encender el aire acondicionado dentro de un edificio.

Conscientes de que este nuevo sistema no será la solución definitiva a todas las necesidades energéticas actuales, Bulovic reconoce que es parte de "una familia de soluciones" que permitirá producir energía limpia, sin emisiones de gases de efecto invernadero.
http://www.tendencias21.net/Un-nuevo-sistema-transforma-las-ventanas-en-celulas-fotovoltaicas_a6318.html

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Partes de un cargador de Baterias

CARGADORES DE BATERÍAS. USO Y MANTENIMINETO.

La batería es un acumulador de energía cuya función principal es poner en marcha el motor del vehículo. La acumulación de energía de la batería se realiza por medio de un proceso químico entre dos placas de plomo y un líquido llamado electrolito formado por agua y ácido sulfúrico.

En las baterías con mantenimiento es importante comprobar el nivel del electrolito en cada uno de los seis vasos, que debe estar un centímetro por encima de la parte más alta de las placas. En caso contrario será necesario añadir agua destilada hasta alcanzar el nivel correcto. Es muy importante no utilizar agua del grifo porque contiene minerales que interfieren en las reacciones químicas y dañan a las placas.

Batería de coche convencional

MONTAJE DE LAS PILAS DE LA BATERÍA

Pinza (+) de color rojo: conecte el manguito de aislamiento de la pinza roja en la carga roja (+) de la batería. Conecte el cable con la pinza. Apriete la pinza.

Pinza (-) de color negro: conecte el manguito de aislamiento de la pinza negra en la carga negra (-) de la batería. Conecte el cable con la pinza. Apriete la pinza.

ALMACENAMIENTO DE BATERÍAS

Las cosas más importantes para evitar en el almacenaje de las baterías son:

* Lugares con exposición directa a elevadas temperaturas (estufas, hornos, radiadores), las temperaturas mayores a 28°C aceleran la auto-descarga de las baterías.

* Evite que las baterías se congelen, pues sufrirán daños irreversibles. En climas muy fríos es conveniente que las baterías estén siempre con carga FULL esto evitará el congelamiento.

Almacén de baterías desde donde se distribuyen a talleres, cooperativas, ferreterías,...

Pasos de procedimiento de almacenaje de las baterías:

* Las baterías deben ser cargadas antes de almacenarlas. El almacenamiento de las baterías descargadas producirá estratificación.

* Almacene sus baterías limpias, en lugares frescos y protegidos de cualquier tipo de elemento. Mantenga limpia la parte superior de la batería; esto evitará cortocircuitos.

* Compruebe todos los meses el nivel de electrolito de su batería y, de ser necesario, rellénala con agua destilada. Dicho líquido agréguelo con un densímetro o recipiente adecuado, verifique que el recipiente esté limpio para no introducir impurezas dentro de la batería. El estado de carga puede ser comprobado con un sifón de ácido.

* Durante un almacenamiento prolongado de la batería revise la gravedad especifica del electrolito y el voltaje, cuando las baterías muestran un 70% de carga o menos, es momento de darle carga.

* Complete siempre la carga a Full antes de volver a usar una batería almacenada.

* Para una actuación optima de las baterías antes de ponerlas en servicio haga una ecualización.

Si sigue estas recomendaciones, podrá alargar la vida de su batería considerablemente. Evite que los polos y conexiones reciban sulfatos. Limpie los polos de la batería regularmente y cúbralos con vaselina. Si conduce sólo en distancias cortas, especialmente si utiliza el coche en tráfico de ciudad, la batería tenderá a agotarse. De ser así, deberá comprobar el estado de carga de la batería de forma regular para que tenga una vida larga. El mantenimiento regular de la batería aumenta su eficacia.

CARGADOR NORMAL - RÁPIDA

Algunos modelos de cargadores de baterías tienen un conmutador de selección CARGA NORMAL - RÁPIDA. Si el conmutador está en la posición de NORMAL, la carga de la batería se hará con una corriente menor y costará más tiempo. La carga normal es un proceso especial de ahorro de batería.

Si el conmutador está en la posición de CARGA RÁPIDA, se pueden cargar sencillas baterías de arranque en muy poco tiempo, de forma que sea posible arrancar de nuevo el coche.

¡IMPORTANTE! Las baterías completamente descargadas deben ser recargadas con alta capacidad (Ah), siempre con el conmutador en posición CARGA NORMAL y durante media hora.

Cargador de baterías de 12 voltios o 24 voltios con pinzas.

FUSIBLES

El cargador de baterías está equipado con dos fusibles de seguridad.

El cargador de baterías está protegido contra sobrecargas mediante un interruptor de línea bimetálico de seguridad.

Al desconectar el enchufe del cargador de baterías de la corriente principal, el interruptor de seguridad se reajusta de forma automática.

Si las pinzas contactan entre sí o si hay una polaridad incorrecta, el circuito será interrumpido por el fusible.

Los fusibles fundidos deben ser reemplazados como se indica en las instrucciones para cambiarlos.

PROTEJA EL CARGADOR DE BATERÍAS DE LA HUMEDAD Y, SOBRE TODO, MANTENGA LA BATERÍA EN BUEN ESTADO.

CAMBIO DEL FUSIBLE

Cuando vaya a cambiar el fusible del cargador de baterías, primero desconecte el enchufe de la corriente principal. Después quite las pinzas de los polos de la batería.

El fusible está situado, claramente visible, en la placa frontal.

Quite el fusible defectuoso (conexión del fusible interrumpida) y sustitúyalo por un fusible de los mismos amperios (20 amp.).

Para cambiar el fusible del cargador de baterías, introduzca un destornillador en el espacio que quede entre el fusible y su hueco. Utilice el destornillador haciendo palanca.

Fusibles para cargador de baterías.

CONMUTADOR DE SELECCIÓN DE VOLTAJE

El conmutador de selección de voltaje 6-12 volt. permite usar el cargador con baterías de 6 y 12 volt. ó 12/24 volt. El voltaje de la batería y el de carga deben ser siempre el mismo.

Es recomendable revisar periódicamente el voltaje de salida de los cargadores, recuerde que un voltaje elevado (sobrecarga) dañará sus baterías de forma irreversible.

INDICADOR DE CORRIENTE DEL CARGADOR DE BATERÍAS

AMPERÍMETRO

Hoy en día hay muchos tipos de cargadores de baterías disponibles. Ellos son denominados por su potencia de salida en Amp/Hora, que es lo que proporciona el cargador al principio del ciclo de carga.

Al seleccionar un cargador de batería deberá tenerse en cuenta que el amperaje de carga debe estar entre el 10 % y 13% de la capacidad en 20 Horas de la batería.

El ratio de la carga de la batería aparece en un amperímetro que mide la carga.

El cargador de baterías dará una corriente alta al empezar la carga. La aguja estará en la parte derecha del amperímetro. Conforme avance la carga, la corriente será menor. La aguja caerá a la parte izquierda de la escala del amperímetro indicado así que la carga ha acabado. La batería estará entonces totalmente recargada.

Algunos modelos de cargadores de baterías cuentan con un indicador electrónico de control de carga.

Amperímetro para medir la carga de las baterías.

INSTRUCCIONES DE USO DEL CARGADOR DE BATERÍAS

Recuerde que deberá cargar las baterías después de cada período de uso. Las baterías de plomo ácido no tienen memoria, no requieren ser descargadas a fondo antes de su carga.

Antes de conectar el cargador vea la polaridad de los polos (+, -) de la batería. Mire también las indicaciones de polaridad en la carcasa de la batería.

Pasos a seguir:

Compruebe el nivel de electrolito de la batería (desenrosque el tapón de rellenado, imposible en las baterías selladas). Mantenga quitado este tapón hasta que la recarga sea completada.

El nivel de electrolito deberá estar 10 mm por encima del nivel del ánodo de la batería. Rellene sólo con agua destilada (agua para baterías de marca comercial). Prevenga la sobrecarga, esto traerá aparejado excesivo desgaste de las placas, aumento de la temperatura interna lo que implica aumento de gaseo.

Evite cargar las baterías en lugares cerrados y sin ventilación.

Importante: El líquido electrolito de la batería es corrosivo. ¡Evite entrar en contacto con él!

Durante la carga de la batería hay que desconectar todas las conexiones normales a la batería.

Cables de arranque para cargadores de baterias

Pinzas de latón fundido para arranque de baterías.

CONEXIÓN DEL CARGADOR A LOS POLOS DE LA BATERÍA

1) Conecte la pinza roja (+) al polo positivo (+) de la batería.

2) Conecte la pinza negra (-) al polo negativo (-) de la batería.

Compruebe la conexión de las pinzas a los polos. ¿Están las pinzas bien enganchadas a los polos?

3) Conecte el cargador a la corriente principal con el cable.

¡EL CARGADOR NO TERMINA EL PROCESO DE CARGA DE FORMA AUTOMÁTICA!

Importante: NUNCA DESCONECTE LAS PINZAS ANTES DE DESCONECTAR EL CARGADOR DE BATERÍAS DE LA CORRIENTE PRINCIPAL.

4) Desconecte el cargador de baterías de la corriente principal mediante el cable.

5) Desconecte la pinza negra (-) del polo negativo (-).

6) Desconecte la pinza roja (+) del polo positivo (+).

SEGURIDAD

* Proteger los ojos cuando se opera con baterías y/o ácido.

* Proteger las manos con guantes de goma cuando manipulan ácido, el líquido electrolito es corrosivo.

* Usar herramientas aisladas cuando efectúa conexiones.

* Usar buena luz cuando trabaja conectado y/o limpiando baterías.

* NO fumar donde se cargan baterías y evite hacer fuego.

* Para mayor información comuníquese con su proveedor.

* No cargue baterías no recargables.

* Cargar baterías con sus tapas cerradas y bien apretadas.

* Mantener el lugar de carga de baterías bien ventilado.

* Para asegurar la dispersión rápida de los gases que se forman durante el proceso de carga de la batería, debe desenroscar obligatoriamente, los tapones de relleno de la batería; también debe evitar el fuego o la formación de chispas.

* Los gases son explosivos. Algunos cargadores tienen partes como conmutadores o relés que pueden producir chispas o puentes. Por ello, no utilice el cargador en un garaje, hágalo en un lugar adecuado.

Batería de coche junto con todos sus componentes.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La garantía del cargador de baterías cubre fallos del fabricante como defectos del material. El fabricante ofrece un año de garantía de sustitución gratuita de piezas del cargador de baterías. Sólo serán a cargo del cliente las gastos de transporte.

La garantía del cargador de baterías no se extiende a las reparaciones necesarias como consecuencia de accidentes, desmontajes no hechos por profesionales, daños derivados de caídas o golpes, uso no profesional o voltaje superior al indicado.

La garantía del cargador no contempla, bajo ninguna condición, el derecho a indemnización o reembolso.

Por último le hacemos algunas recomendaciones muy importantes:

* Entregue las baterías inservibles en un garaje o tienda de baterías.

* No tire piezas de PVC o metálicas en las basura normal de su casa.

* Cuide el medio ambiente.

* En caso de que el cable de suministro fuese defectuoso, debe ser remplazado por el fabricante del mismo o por cualquier servicio técnico autorizado o persona cualificada similar.

* El usuario NO debe efectuar por sí mismo ninguna manipulación en este cable para evitar accidentes eléctricos

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Contruye Tu Propio Robot Facil Y Barato! Mundo Electronica.

INTRODUCCIÓN:

Por inquietud de un amigo me propuse realizar un robot, ya que comencé a interesarme por el mundo de los microcontroladores de microchip, y viendo el gran rendimiento y versatilidad, vi posible este proyecto. Para comenzar adquirí un poco de material y comencé el diseño de la parte electrónica y posteriormente de la mecánica, la cual me llevó un par de días en decidir como funcionaria mejor y que elementos definitivos tendría que usar, al principio pensé en usar motores DC, para que así en vez de patas tenga ruedas (que en realidad hubiese sido mucho mas fácil) pero bueno, me complique la vida queriendo usar servomotores de los que se usan en aeromodelismo/automodelismo por lo cual tuve que investigar como funcionan. Al cabo de un tiempo encontré información muy útil que me dio muchas ideas no solo para este robot si no para otro tipo de aplicaciones. Cabe mencionar que como el estilo araña seria su forma final, tuve que nada menos que capturar una araña y grabar con una cámara su movimiento y así poder llevar ese movimiento a los 3 servomotores que utilice (cada servomotor mueve 2 patas, 6 patas en total).

[size=9]POR QUE USAMOS SERVOMOTORES:[/size]

Una de las ventaja de los servomotores es su fuerza y que si se le esta entregando señal adecuada quedan en una posición fija, y si tratas de moverlo el servo hace fuerza contraria para mantener su posición en que se dejo (gran ventaja en comparación a los motores DC y Paso a Paso.) la única desventaja es que originalmente solo trabajan de 0° a 180° pero se pueden modificar fácilmente para que giren 360º y así se pueden utilizar como motores y se les puede controlar la velocidad y el sentido de giro.

LISTA DE COMPONENTES NECESARIOS:

3 Reostatos de 1k.
4 Resistencias de 10k.
3 Resistencias de 1k.
3 Resistencias de 220 ohmios.
1 Regulador de voltaje 78m05.
1 Cristal de 4mhz.
1 PIC 16f84a (micro-controlador 84).
1 Integrado lm324n.
3 Leds.
3 Foto-celdas.
3 Servos FT-S148 (u otro de marca FUTABA con un torque de unos 3Kg).
4 Pilas AA.
1 Pila de 9V.
2 Capacitadores Cerámicos 33pf (33 pico faradios).
1 Capacitador Cerámico de 104f (104 faradios).

CONSTRUCCIÓN DEL CHASIS Y LAS PATAS:

Si alguien se anima puede mejorarlo, no solo construirlo igual a este. Para comenzar iré explicando por la parte mecánica para dar lugar más tarde a la parte electrónica analógica y digital. Lo primero de todo son las herramientas necesarias para la construcción del chasis y un instrumento para medir en el caso de la electrónica, algunos de ellos se muestran en la siguiente foto:

Para la base del robot utilice un tubo de PVC estirado, obviamente un terciado delgado serviría también u otro tipo de plástico no tan grueso, para así no añadir demasiado peso adicional. Corte un pedazo de PVC en forma de rectángulo de 15cm su lado mayor y el menor de 9cm y puse los servos de tal forma que sus ejes de movimiento estuvieran en linea recta y en la mitad del rectángulo como se muestra en la foto de más abajo, además de los orificios que se marcan y distribuyen cuando estos están listos para ser montados, el detalle de los orificios no esta detallado ya que tienen que posicionarlos de manera uniforme en el rectángulo para mantener un equilibrio y estabilidad a futuro (mas adelante verán como son posicionados dentro de este rectángulo).

Como se puede apreciar solo hay dos orificios para los servomotores, esto se debe a que uno de los servos tiene que ir en forma horizontal como lo veremos mas adelante. También hay unos cachos de plástico que soportaran el servo a una altura adecuada de la placa para que todos queden al mismo nivel cuando estén montados, estos son un rectángulo de 2cm por 1cm y como se ve en la figura son 4, además de 8 tornillos con dos tuercas por tornillo que nos fijaran dos de los servos, el tercero se fijara con un amarra cable ya que es mas practico por su posición en horizontal. Los tornillos son de 1.5mm por 1 pulgada. A continuación mostraremos el servo con su cabezal redondo y el alambre que nos servirá de patas para la primera parte, lo podéis ver en la siguiente foto:

Como podéis ver tenemos un trozo de alambre de unos 25 cm de largo por 1.5mm cuadrado de sección, por cada servo se necesitan 3 tiras de esa misma medida ya que por firmeza tuve que agregarle esa cantidad ya que por el peso de este cuando esta terminado no era capaz de mantener rígidas las patas. El cabezal del servo tiene tres orificios por cada 90° y cada alambre se inserta de la manera mostrada en la siguiente foto:

Como podéis ver en la foto ya esta ensamblado en uno de los 3 orificios falta que pase por el segundo y curvar el alambre para que tenga nuestra forma deseada:

Aunque no se ve muy bien debo mencionar que el alambre pasa por los dos orificios y sale por la parte delantera del cabezal. En la siguiente foto ya se ve terminado con sus tres alambres por cabezal y envueltos con hincha aisladora para darle rigidez.

En la siguiente foto ya esta montado en el eje con una de sus dos patas terminadas, así deben quedar dos de los 3 servomotores:

El 3° servo los alambres y posición de estos deben quedar como se muestra en la siguiente foto:

Si se fijan bien en la foto de arriba este es el servo que ira en la parte del medio y sus alambres están en otra dirección, este servo es el que se encarga de inclinar todo el cuerpo de la araña mientras los otros dos hacen que se desplace. Sin este servo no existe movimiento alguno ya que para poder avanzar hay que inclinar el peso hacia un lado para mantener el equilibrio y así poder alanzar con el otro pie, en este caso pasa algo similar, necesito inclinar el eje de equilibrio para que los dos servos restantes puedan hacer que la base completa se desplace. Como se ve en la siguiente foto ya tenemos los tres servos con sus respectivas cabezas y patas terminadas lista para ser montadas al final del proyecto cuando todo este en su sitio:

COMENZAMOS EL MONTAJE:

En la siguiente foto se puede ver el primer servo en su sitio con sus tornillos y soportes de plástico pequeños, fíjense que el eje de giro se encuentra en la mitad de la base marcado con una línea:

En la siguiente foto tenemos ya montado el segundo servo, que se monta de forma igual al anterior:

En la siguiente foto se ve la parte superior en donde esta anclado el servo con sus tuercas que mantendrán el servo en su posición:

En la siguiente foto se puede ver el 3º servo que va en forma horizontal con sus amarra cable como sujeción:

En la siguiente foto se observa con mas detalle el posicionamiento de los servos, observe que el servo que tiene el número 1 su cable de control ha sido pasado por el orificio que esta a un costado:

Aquí es importante que tengan cada servo enumerado como se puede ver en la foto de arriba, en una esquina el servo 0 en la otra el 2 y en el medio el 1 también se debe marcar el terminal de conexión del servo con el numero que corresponda, ya que esto nos servirá para entender su conexionado posterior y para el que entienda de programación sepa en el programa de movimiento que servo es el que se debe mover.

LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:

Para mover los servos usaremos 4 pilas AA de 1,5V. cada una y para la parte electrónica analógica y digital una pila de 9V. que limitaremos a 5V. con un regulador de voltaje.

Y no olvidéis comprar también un porta-pilas para 4 pilas AA y un conector para la pila de 9V, como veis en al foto superior, así podremos posicionar dichos elementos más fácilmente en nuestro robot, para sujetar la placa que contendrá el circuito yo usaré 2 gomas elásticas como podéis ver en la foto:

EL CIRCUITO:

Como podéis ver más abajo está el esquema electrónico que se encarga de verificar la fuente de luz, que en este caso usamos 3 sensores de luz para direcionar entre Izquierda, Centro y Derecha, y que son llevados al microcontrolador (16F84A) que se encargará de procesar y enviar las ordenes a los servomotores para poder hacer lo que se pretende, que es mover la araña en el sentido de la fuente de luz.

En el dibujo de arriba esta detallada cada sección de todo el conjunto, la parte Analógica que se encarga de enviar la señal al microcontrolador (Control digital) su fuente de alimentación y regulación y finalmente la parte de potencia que son los servomotores. Voy a explicar cada una de ellas para que entiendan como funciona cada parte del circuito. Comenzando con la parte analógica vemos en el costado izquierdo superior que tenemos 3 LDR’s que nos darán la posición de la fuente de luz, y son puestos en un circuito integrado que esta configurado como comprobador de voltaje y que para un LDR entendemos que: Al aplicarle luz a la foto resistencia su valor disminuye ingresando por la entrada negativa del operacional un valor que se compara por el de la resistencia variable de 1k ohm cuando este valor es igual a la salida del operacional tenemos un alto (3,3V. aproximadamente) y cuando no existe luz este valor de voltaje es diferente por el cual la salida de ese operacional es de 0 Voltios. A la salida de cada operacional se conecta diodos LED que se encargan de avisarnos el estado de las entradas y así poder verificar y ajustar con las resistencias variables de 1k ohm el valor de luz o mejor dicho la sensibilidad a la luz que queremos que funcione nuestro robot, si se encuentra encendido algún led es por que esta llegando luz de alguna fuente del ambiente, para dejarlo apagado solo se tiene que ajustar la resistencia de 1k ohm hasta que se apague. Debo mencionar que estos indicadores deben estar apagados en un comienzo para así al aplicarles luz comience a funcionar el robot según la dirección del rayo de luz. Aquí podemos sacar en conclusión que para los 3 LDR’s tenemos 8 posibles combinaciones que nos darán los diferentes estados que serán procesados por el micro-controlador, esta tabla se muestra en la siguiente imagen:

Ya sabemos que el 0 corresponde a un 0 lógico y los 3,3V. a un 1 lógico por lo que tenemos una tabla con todas las posibles combinaciones y su respectivo movimiento que llevara a cabo finalmente. En la parte de control Digital se toman estos valores y según nuestra tabla, se le enviaran las señales al servo que corresponda para hacer un movimiento en particular, y para entender que tipo de señal se le debe enviar, detallare a continuación como funciona un servomotor:

Como se muestra en la figura y como mencioné anteriormente el servo tiene una movilidad de 180° y funciona con lo que se conoce como modulación por ancho de pulsos o PWM. Osea este servo que es de la marca FUTABA de Radio-Control, funciona a 50Hz, o sea en un segundo le son enviados 50 pulsos, y con un simple calculo se puede dividir 1/50 y nos dará 20miliseg el ancho de pulso se utilizara para el trabajo del movimiento de este: Osea trabajando en este pequeño intervalo, podemos poner en un ángulo a nuestro antojo el servomotor y que se quede allí hasta que cambiemos ese pulso por otro. Para 0° tenemos que tener un pulso de 0,2 mili segundos y el resto un pulso bajo hasta los 20 mili-segundos, esto repetidamente 50 veces nos da los 50 Hz y por consecuencia el servo en la posición 0° como se muestra en la figura. Para 90° tenemos que aplicar un pulso de 1,5 mili segundos y el resto en pulso bajo hasta los 20 mili-segundos, esto repetidamente por 50 Hz nos dará la posición 90°, también mostrado en la figura. Y para 180 ° tenemos que aplicar un pulso de 2,2 mili segundos y el resto en pulso bajo hasta los 20 mili-segundos, esto repetidamente por 50 Hz nos dará la posición 180°. Para este caso en particular se uso como centro 90° y se calcularon matemáticamente los pulsos para 66,5° y 112,5° que serán los 3 ángulos usados para que camine nuestra araña.

En el programa en ASM se detallan los tiempos de estos pulsos como asi las rutinas usadas para el movimiento podéis verlos en este documento de texto:

Programa Robot.txt

Debo mencionar que para aumentar la rapidez entre servo y servo en vez de repetir 50 veces el movimiento por servo lo disminuí a 8 y para centrarlo a 13 veces. No pretendo explicar el programa ya que seria muy largo, pero bien resumido el programa analiza los niveles lógicos de los sensores LDR que son 8 para así ejecutar una rutina de movimiento X y así poder llevar los 3 servos en una dirección X, este movimiento esta comprobado y posteriormente será puesto un vídeo con su desempeño.

Aquí mostramos el ensamble de la parte analógica en un protoboard y que usa el circuito integrado para llevar la información de los LDR a niveles lógicos que el micro-controlador procesara a futuro, también están las LDR los Diodos LED que indicaran cuando se este alumbrando cada LDR.

Aquí se encuentra ensamblado el circuito digital de proceso con su micro-controlador y sus accesorios como la pequeña regleta de conexionado donde irán los servos conectados, y la fuente regulada que se encarga de pasar los 9 volt a los 5 volt de trabajo del Micro-controlador y que también será usado para la parte analógica

Aquí ya esta ensamblado los dos protoboard y unidas las señales de control como las fuentes tal como salían en el esquema del circuito. solo queda ponerlo sobre la base y conectar los servos como se muestra en la siguiente Figura. Un de talle importante es que la parte que tiene los sensores (LDR), debe ir sobre el servo con la numeración 0.

Aquí ya esta ensamblado casi por completo el circuito.

Solo nos queda colocar en su posición cada pata de nuestra araña (Ver siguiente Figura.).

Y ya estamos listos

Ya esta terminada nuestra araña solo queda programar el Micro-controlador con un programador para PIC y ver si responde a nuestro mandato de luz.

Espero la disfruten! Aquí tenéis un vídeo en el que se puede ver como reacciona a la luz:

Mostrando la parte analógica en funcionamiento.

ACTUALIZACIÓN:

Mejorando algunas rutinas, perfeccionando el movimiento y acelerando el tiempo de movilidad entre servo y servo, logre un mejor desempeño en cuanto a su movilidad. Con este nuevo programa mi robot quedo mas ágil y gira con mayor facilidad, aquí lo tenies:

Programa Robot2.txt

El costo total de este “bicho” ha sido de unos 65 Euros.

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Hacer propia Distorsion de Sonido Circuitos electronicos

bueno, hola, esto es un PASO A PASO CON FOTOS Y EXPLICACIONES para los que no entienden nada de electrónicacomo yo jejej

Esta es la distorsion que vamos a hacer !!! o lo mas parecido que se pueda

Comenzemos
Antes que nada comprar los materiales necesarios que son los que estan el post de adricto, igual aca se los dejo :

Resistencias:

2x 47 Ohm

2x 33k

1x 100k

4x 1k

2x 1M

1x 560 ohm

1x 1k5

1x 10k

2x 100k Potenciómetro Log.

1x 150k Potenciómetro Log.

Condensadores:

2x 0.022 uF

1x 1uF

1x 1nF

1x 100 uF

1x 0.001 uF

2x 4.7 uF

1x 30 pF

1x 2.2 uF

1x 10 uF

1x 0.0033 uF

1x 47 uF

1x 100 pF

Diodos:

1x 1N400x (Puede ser 1N4001,1N4002....1N4007, etc).

2x 1N4148

Transistores & Ic´s:

2 x BF245A (o 2N5457, 2N3819, MPF102)

1 x LM308 (8 patas encapsulado DIP).

Varios:

Acido para hacer plaquetas una botellita chica basta y sobra

Papel Vegetal 1 hojita

Clip de batería 9v.

Jack hembra para fuente 9v con conmutación (corte).

1 Jack hembra stereo de ¼ pulgada, y otro igual pero mono.

Switch DPDT, o 3PDT.

Caja y cable (obvio!).

Zócalo 8 patas para encapsulado DIP.

Placa cobreado simple, virgen de 10x10.

Guantes de latex x 1

Aca subi el otro post que lo pase a word asi pueden imprimir la lista de materiales necesarios

Bueno fijense que en varios hay 2 cosas que en el archivo para descargar no estan y son: guantes, y papel vegetal.

El Gasto que hice fue de 40 pesos lo unico que me falto y todavia no consigo pork aca no tenian es el LM308 que llega la semana que viene asi que voy a ir posteando como la voy armando hasta que tenga el ultimo componente que me falta.
Una vez que ya tienen todo comprado ( las cosas tal cual como dice la lista), vamos a hacer una de las cosas mas importantes y que la mayoria de la gente no sabe como hacer LA PLAQUETAAAAA!!!

Circuito invertida jpg
http://hotfile.com/dl/70873628/9ac861c/Plaqueta_Invertida.jpg.html
Circuito normal jpg
http://hotfile.com/dl/70873926/cabef7e/Plaqueta_Distorsion.jpg.html
Circuito en Corel por si le quieren modificar algo
http://hotfile.com/dl/70874129/d0a0c55/Circuito_Corel.cdr.html

Primero hay que tener el plano de la plaqueta para eso yo lo pase a corel y jpg. A este plano hay que imprimirlo en el papel vegetal o sacarle una fotocopia( tiene que ser con una impresora laser o fotocopiadora). Recordemos que el plano lo tenemos que imprimir dado vuelta. Ese plano impreso al reves en el papel vegetal con las medidas de 10 x 10 (siempre fijense que entre bien en la plaqueta que compraron que tiene que ser de 10x10) lo vamos a presentar en la plaqueta y luego con la plancha no muy caliente se lo empezamos a pasar por encima del papel vegetal, siempre la tinta que tiene el papel impreso tiene que estar hacia la plaqueta jejeje ( por eso decia que hay que imprimir el plano al reves, pork cuando lo plnachemos sobre la plaqueta este le va a pasar la tinta a la plaqueta y asi marca el circuito de la forma correcta.

Basta de charla una foto explica mas que mil palabras .

Aca como ven la plaqueta esta abajo del papel vegetal

Otra pic

Bueno suporongamente asi tiene que quedar la plaqueta

Una vez que ya planchamos el circuito en la plaqueta vamos a retocarlo un poco con una microfibra indeleble asi nos quedan unas lineas re copadas sin ningun corte ni nada, cosa que no interrumpa el circuito. Como veran en las fotos le puse pela a la plaqueta para que quedara re fashination aunque nadie la vea dsps.

Hecho esto nos plantamos unos guantes de latex esos de las farmacias que salen 1 peso y vamos a meter la plaqueta en el ácido para hacer plaquetas, lo que hace el acido va a comerse las partes de la plaqueta donde no esta la tinta marcada, bueno no se come la plaqueta se como el cobre que lo recubre.

Ponemos el acido en un recipiente de plastico en el cual vaya a entrar la plaqueta y luego ponemos la plaqueta, el ácido tiene que cubrirla por completo. Asi lo dejamos una media hora o mas !!!

Asi:

http://i1220.photobucket.com/albums/dd453/pelasreggae1/P8300029.jpg

Luego lo sacamos comprobamos que no haya quedado cobre en ningun lugar que no este pintado el circuito y enguajamos con agua y secamos con servilletas de papell si frotar !!! ( si ha quedado cobre en un lugar no deseado dejalo mas tiempo).

http://i1220.photobucket.com/albums/dd453/pelasreggae1/P8300035.jpg

enjuague

http://i1220.photobucket.com/albums/dd453/pelasreggae1/P8300038.jpg

Secado

http://i1220.photobucket.com/albums/dd453/pelasreggae1/P8300045.jpg

Bueno ahora que ya esta lista la plaqueta hay que agujerearla. Para eso nesecitamos una mechita de 1mm y a agujerear todos los circulitos de la plaqueta.

http://i1220.photobucket.com/albums/dd453/pelasreggae1/P8300041.jpg

Como veran en la imagen de arriba la mecha es muy chiquita y el taladro no la podia apretar asi que le puse cinta a la mecha asi quedaba mas ancha jejej.

Una vez agujereada la ligamos con una liga finita asi le sacamos la tinta de arriba del cobre !!!

http://i1220.photobucket.com/albums/dd453/pelasreggae1/P8300042.jpg

Y ahora lo mas lindo a soldar los integrados!!!!

http://i1220.photobucket.com/albums/dd453/pelasreggae1/P8300043.jpg

Bueno cuando empezamos a soldar los integrados nos dimos cuanta que la plaqueta era mucho mas chica de 10x10 el tamaño real es de 0,63 x 0,53 para soldar resistencias, diodos, condensadores no hay drama pero al momento de soldar el Zócalo 8 patas para encapsulado DIP no coincidian los agujeros. pero no nos dimos por vencidos y le soldamos unos alambritos que eran recortes de lo que sobraba de las resistencias jejje y quedo asi

si ya se quedo re como el orto pero no se tocan las patitas jejej asi que no hay drama este zocalo es para poner sobre el sin soldar el circuito integrado que es el LM308 entonces el dia que se nos llegue a quemar unicamente lo reemplazamos sin tener que soldar y desoldar.

Ahora vamos a soldar los potenciometros que obvio se sueldan con cablecitos no van directos jeje, primero los presento en el layout para ver como van y a soldar.

Potenciometro 100k

y aca ya esta soldado

Despues se sueldan o soldan como quieran decir jajaj los Jacks hembra que me di cuenta que al pedo compre como decia en la lista de componentes un jack hembra stereo solo se utilizan mono.